Über bunte Bäume und wilde Wale

Eine lange Durststrecke liegt hinter uns. Euch Leserinnen und Leser dürstete es nach neuem Lesestoff und wir Reisende lechzten nach Sonnenschein. Diese Periode liegt nun hinter uns. Ihr könnt endlich lesen, wie unsere Reise in den vergangenen drei Wochen verlief, und wir durften aktuell zwei Tage mit einigermaßen Sonnenschein und tollen Erlebnissen genießen. Und schwupp, ist auch die Lust zum Schreiben wieder vorhanden. Ich gebe zu, dass diese mich in der letzten Zeit verlassen hatte. Tag für Tag Regen und grauer Himmel und Tagestemperaturen von 5 bis 12 Grad wirkten sich nicht gerade förderlich auf meine „schriftstellerischen“ Ambitionen aus, obwohl mir sonst Schlechtwetterperioden wenig bis nichts anhaben können. Es ist eben doch ein großer Unterschied, ob ich mich in so einer Phase gemütlich zu Hause in die warme Stube setzen und am Computer schreiben kann, oder ob ich hier unter sehr bescheidenen Platzverhältnissen (wir leben schließlich seit einem halben Jahr auf vier Quadratmetern!) bei widrigen Temperaturen (auch wenn wir eine gut funktionierende Standheizung haben) den nächsten Blogbeitrag verfasse.

Ja, so sehr wir dieses Zigeunerleben lieben, es hat eben auch so seine Nachteile, die wir aber gerne in Kauf nehmen. Zigeunerleben sagt man heute wohl nicht mehr, ebenso wenig wie Neger und Eskimo. Sinti und Roma, Afrikaner und Inuit sollen wir sie jetzt nennen. Ob die Sinti und Roma etwas gegen die Bezeichnung Zigeuner haben, weiß ich nicht, da ich keinen persönlich kenne. Warum "Neger" inzwischen verpönt ist, verstehe ich beim besten Willen nicht. Das Wort ist ja wohl irgendwie von negro abgeleitet, was nichts anderes als schwarz bedeutet. Die dunkelhäutigen Menschen finden es völlig normal, wenn wir sie Schwarze nennen, da sie uns ja auch als Weiße bezeichnen. Die Schwarzen aus meinem Bekanntenkreis werde ich demnächst fragen, was sie von der Bezeichnung Neger halten. Und dann sind da noch die Eskimos, die sich selbst so bezeichnen. In Inuvik gibt es ein Eskimo-Cafe, in Fairbanks fand die Olympiade der Eskimos und First Nations statt. Es gibt noch viele weitere Beispiele, die belegen, dass es nicht falsch sein kann, von Eskimos zu reden. Aber das ist meine persönliche Meinung, die ja nicht jeder teilen muss. Und ich bin auch sehr dafür, dass unsere Weihnachtsmärkte weiterhin so genannt und nicht zu Jahresend-Märkten umfunktioniert werden, wie mancherorts schon geschehen.

Entschuldigt bitte diese Abschweifung, aber das wollte ich einfach mal loswerden. Zurück nach Kanada. Man soll ja immer versuchen, jeder Situation möglichst etwas Gutes zu entnehmen. Nun, diese Schlechtwetterperiode hatte tatsächlich eine gute Seite: seit Wochen haben wir keinen einzigen Moskito mehr gesehen. Und das will in Kanada schon etwas heißen. Übrigens haben uns einige Einheimische unabhängig voneinander bestätigt, dass dieser Sommer in Kanada viel zu kalt war.

Ich komme einfach nicht weg vom Thema Wetter, doch Folgendes muss ich euch berichten. An dem Tag, als ich den letzten Bericht in unseren Blog hochlud, lag die Tageshöchsttemperatur bei 4 Grad. Es war der 22. September. Es nieselte den ganzen Tag. Am Abend setzte Schneeregen ein. Am nächsten Morgen bogen sich die Laubbäume, die ja noch nicht mal ihre Blätter abgeworfen hatten, unter der Schneelast bis zum Boden und versperrten uns zeitweise den Weg. Einen halben Tag lang fuhren wir durch ein winterliches Ontario. Selbst die Kanadier meinten, dass dieses Wetter nicht mehr normal sei.

der See dampft, da sein Wasser noch warm, die Luft aber kalt ist

23. September  morgens

Wenige Tage später erreichten wir den flächenmäßig größten Binnensee der Erde, den Lake Superior. An dessen Nordufer befindet sich eine ganze Reihe Amethyst-Minen. Der Amethyst ist ein meist lilafarbener Halbedelstein, der hauptsächlich zu Schmuck verarbeitet wird. Eine dieser Minen besuchten wir. Besucher können dort selbst in der Erde nach den begehrten Steinen buddeln. Wir taten es natürlich auch, selbstverständlich bei eisigem Nieselregen (was auch sonst!). Die Ausbeute wurde gewogen, wir beließen es bei ca. 1,5 kg, und für relativ wenig Geld durften wir die Steine mitnehmen. Dabei waren wir uns sicher, dass alles schon vorher durchsucht worden war, denn wirklich schöne größere Kristalle konnten wir nicht finden. Nebenbei: die Mine nennt sich „Panorama“, weil man con dort eine wunderbare Aussicht auf den Lake Superior haben soll. Wir können es leider nicht bestätigen, da wir außer Nebel und dicken Regenwolken nichts sahen.

am Lake Superior (Oberer See heißt er im deutschen Sprachgebrauch)

allmählich macht sich Herbststimmung breit

auch dem Eichhörnchen schmecken Pilze

Sturm am Lake Superior

Wellen wie am Meer

Jutta als Fotografin

Amethyst-Mine "Panorama"

so große Kristallstufen fanden wir natürlich nicht

Amethyste können auch braun oder schwarz aussehen

Wir folgten dem Trans Canada Highway immer weiter nach Osten. In dem winzigen Dörfchen Huron Shore östlich des Lake Huron besuchten wir einen Farmer-Markt, der von einem einzelnen Farmer bestritten wurde. Dieser begrüßte uns in einem eigenartigen deutschen Dialekt, nämlich Pennsylveniadeutsch. Er gehört den Amishe an, einer christlichen Glaubensgemeinschaft. Es war sehr interessant, sich mit ihm über das Leben dieser Leute zu unterhalten, die fast wie vor 300 Jahren leben. Sie lehnen praktisch jeglichen Fortschritt ab, nutzen keine Autos und auch keinen elektrischen Strom. Sie versuchen, sich weitgehend von der übrigen Welt abzukapseln. Ihre Kinder gehen in eigene Schulen, aber nur acht Jahre. Weiterführende Schulen und Universitäten besuchen sie nicht. Sie leben hauptsächlich von der Landwirtschaft. Als Fortbewegungsmittel nutzen sie einfache schwarze Kutschen, die sie „Buggy“ nennen. Sie haben keine Handys und Computer bezeichnen sie als Teufelszeug und sie lehnen es kategorisch ab, fotografiert zu werden, was ich natürlich akzeptiert habe. Immerhin durfte ich seinen Buggy fotografieren.

in dieser 12-seitigen historischen Scheune fand der Farmermarkt statt

mit solchen Buggys sind die Amishe unterwegs

leider kein Foto des Amishe-Farmers, da diese das Fotografieren kategorisch ablehnen

Der 1. Oktober wurde für uns zu einem denkwürdigen Tag, denn es war seit drei Wochen der erste Tag, an dem kein einziger Regentropfen fiel. Ab und zu schien die Sonne und die Temperatur stieg auf 13 Grad. Am gleichenTag erreichten wir den Algonquin Provincial Park, der im Herbst von Touristen aus aller Welt besucht wird. Angelockt werden die Massen durch den Indian Summer. Und tatsächlich prangte das Laub der Bäume in wundervollen Farben. Von hellem Gelb über leuchtendes Orange und feurigem Rot bis zu dunklem Karmin reichte die Farbpalette. Leider versteckte sich die Sonne schon wieder und wir fragten uns, wie prächtig diese Farben erst erscheinen würden, wenn die Sonne sie zum Leuchten brächte.

im Algonquin Provincial Park

endlich mal wieder Sonnenschein

schon hat die Sonne uns wieder verlassen

wie schön muss das erst bei Sonnenschein aussehen...

Mit Erreichen der Provinz Quebec mussten wir unsere Uhren um eine weitere Stunde vorstellen, so dass der Zeitunterschied zu Deutschland nur noch sechs Stunden beträgt. In Quebec, wo hauptsächlich französisch gesprochen wird, ist es recht schwierig, einen Stellplatz für die Nacht zu finden, da sich fast alles Land in Privatbesitz befindet und sämtliche See- und Flussufer nicht erreichbar sind. Selbst im kleinsten Waldweg versperrt eine Schranke, ein Seil oder ein Schild „Privé“ die Zufahrt. Da inzwischen auch die meisten Campingplätze geschlossen sind, kann die Suche nach einem sicheren Platz für die Nacht schon mal ein paar Stunden dauern.

nördlich der Stadt Quebec auf dem Mont-Belair

Nebel und kein Stellplatz für die Nacht

Auch am St-Lorenz-Strom ist das kaum anders. Dort erwarteten uns zwei andere tolle Erlebnisse. Von Tadoussac aus starteten wir zu einer Wal-Beobachtungs-Tour. Wir zogen so ziemlich alle Klamotten an, die wir dabei haben. Zusätzlich bekamen wir wasserdichte Anzüge. 25 Personen quetschten sich auf die engen Sitze eines Zodiak-Schlauchboots. Bald merkten wir, wie gut es war, dass wir uns so warm angezogen hatten, denn auf dem Strom pfiff uns der eiskalte Fahrtwind um die Ohren und Nasen. Es dauerte nicht lange, bis die ersten Meeressäuger auftauchten. Oft sahen wir schon solche Bilder im Fernsehen, doch diese Riesen, ein Buckelwal kann bis zu 25 m lang werden, leibhaftig in wenigen Metern Entfernung vor sich elegant durchs Wasser gleiten zu sehen und zu hören, wie sie geräuschvoll ausatmen und dabei meterhohe Wasserfontänen in die Luft pusten, ist etwas ganz anderes. Es ist einfach großartig, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben nicht gezählt, wie oft wir bewundern konnten, wenn die Wale zuerst ihren riesigen Körper zu einem Buckel aus dem Wasser wölben und dann geräuschlos in die Tiefe abzutauchen, wobei die gewaltige Fluke (Heckflosse) zunächst hoch in die Luft ragt und dann fast ohne Spritzer im silbrigen Nass verschwindet. Auch Jutta war total begeistert von diesem Naturschauspiel. Für sie hatte sich die Fahrt doppelt gelohnt, denn sie wird sehr schnell seekrank. Aber sie hatte allen Mut zusammengenommen, ein paar Reisetabletten eingeworfen und konnte nun auch auf sich selbst stolz sein, dieses Abenteuer bestanden zu haben.

schönes Herbstwetter für wenige Stunden

Blick auf den St.-Lorenz-Strom

herrlich, oder?

Fjord-du-Saguenay

Was haltet Ihr vom neuen Gartenzwerg-Model(l)?

Einen Tag später setzten wir mit der Fähre über den St.-Lorenz-Strom, der an dieser Stelle ca. 30 km breit ist, auf die Ostseite über. Wale bekamen wir diesmal nicht zu Gesicht, dafür aber eine ganze Menge Delfine. Ganze Gruppen oder Schulen, wie man bei Delfinen sagt, schwammen neben der Fähre her. Immer wieder tauchten ihre dunkel glänzenden schlanken Körper mit der spitzen Rückenflosse auf, um im nächsten Moment schon wieder ins diesmal dunkle Wasser abzutauchen. Spielerisch leicht wirken ihre Bewegungen. Wer diese herrlichen Tiere einmal in ihrer freien Wildbahn beobachten konnte, kann nur jede Delfin-Show verurteilen, in der die Delfine gezwungen werden, abartige und ihrer Natur völlig widersprechende Kunststücke vorzuführen.

perfekt eingekleidet für die Whale Watching Tour

es ist WIRKLICH kalt!

unser Boot war etwas größer

der Wal macht einen Buckel, ...

... um dann in die Tiefe abzutauchen

Kolission zweier Wale

der Blas eines Wales, wenn er ausatmet

zum Schluss eine Robbe

Nun liegt noch die Gaspesie-Halbinsel und der Rückweg nach Halifax vor uns. Dort werden wir unseren Gecko wieder seefest machen und an die Reederei übergeben, damit sie ihn sicher nach Hamburg schippert. Und so, wie alles einmal zu Ende geht, nimmt auch unsere Reise ihr Ende. In zwei Wochen, nach mehr als sechs Monaten, werden wir wieder deutschen Boden unter unseren Füßen haben und endlich (ja, wir sehnen uns danach!) in einem richtigen Bett schlafen, nämlich zu Hause.

Was wir auf den letzten ca. 1000 Kilometern erleben werden und wie sich unser Rückflug gestaltet, könnt ihr natürlich wieder hier im Blog lesen. Und ich werde auch wieder einen zusammenfassenden Bericht mit ein bisschen Statistik vorbereiten, doch das wird ein bisschen länger dauern.

Bleibt also auch weiterhin neugierig und uns bis zum Ende treu.

Bis bald... :-)

P.S.: Gestern schrieb ich diesen Text. Jetzt sitzen wir wieder mal in einem Tim-Hortons-Cafe in Sainte-Anne-des-Monts (zum zweiten Mal ohne Steckdosen, also muss ich mich beeilen, damit die Akkuladung des Laptops reicht) und draußen regnet es bei 5 Grad in Strömen. Es ist wirklich zum Verzweifeln...

Weder Bären noch Elche, dafür Kanadagänse und Fischotter

Der letzte Blogbeitrag endete mit unserer Hoffnung auf die herrlichen Farben des Indian Summer. Nun, schon wieder zwei Wochen später (die Zeit rast nur so dahin!), müssen wir uns immer noch etwas gedulden. Das Laub der Bäume färbt sich zwar schon und der Herbst hat Einzug gehalten, doch die ganz tolle Laubfärbung werden wir sicher erst in Ontario und Quebec erleben.

Ebenso hofften wir, doch noch mal Bären und Elche beobachten zu können, doch leider hofften wir vergebens. 

Wir fuhren weiter über die schier endlosen Prärien Saskatchewans. Viele Getreidefelder waren schon abgeerntet, auf anderen wurde noch fleißig gearbeitet. Man konnte genau erkennen, auf welchen Feldern GPS-gesteuerte Maschinen gearbeitet hatten. Diese hinterlassen auf den Stoppeln ein so exaktes Muster mit schnurgeraden Linien, wie es ein Landwirt mit seinem von Hand gesteuerten Mähdrescher nie hin bekäme.

riesige Getreidesilos überall

hier sitzt noch der Farmer am Steuer

ein typischer alter Getreidespeicher

In Manitoba sieht es kein bisschen anders aus. Prärie, die hauptsächlich landwirtschaftlich genutzt wird. Dutzende Kilometer lange gerade Highways trugen nicht gerade zur Abwechslung in der manchmal doch recht eintönigen Landschaft bei. Auch das Wetter verwöhnte uns nicht gerade. Tagelang sahen wir nur Grau am Himmel. Oftmals rieselte feiner Nieselregen aus den dunklen Wolken, aber wir genossen auch die Sonne, allerdings nur an ganz wenigen Tagen. Obwohl wir uns immer weiter nach Osten und Süden bewegten, wurde es kaum wärmer. Wenn mal die Sonne herausschaute, stieg die Temperatur auf maximal 19 Grad, ansonsten blieb sie meistens zwischen 12 und 15 Grad. Morgens zeigte das Thermometer 3 bis 7 Grad an. Es ist eben Herbst.

typische Landschaft

Wir statteten dem Riding Mountain NP einen Besuch ab, der wegen seines Wildreichtums gelobt wird. Bei Wanderungen ins Hinterland des Nationalparks steigen die Chancen, Bären, Wölfen oder sogar einem Puma zu begegnen. Da der Zustand meiner Hüftgelenke z. Zt. leider keine längeren Märsche zulässt, blieben uns die Wildnisbewohner verborgen.

einer der seltenen sonnigen Momente

im Riding Mountain NP im Espenwald,...

...nur einen Kilometer weiter borealer Nadelwald

rechts im See ein Biberbau

als stünde der Himmel in Flammen, kurz danach regnete es wieder

Dafür erfreuen wir uns nun schon seit vielen Tagen an den riesigen Schwärmen von Kanadagänsen. Oft sitzen sie zu Hunderten auf den abgeernteten Getreidefeldern und stärken sich mit den liegengebliebenen Körnern für den anstrengenden Flug in südliche und wärmere Gefilde. Einmal beobachteten wir, wie ein Schwarm über einem Feld kreiste und immer neue Tiere hinzukamen. Alle schrien und trompeteten wild durcheinander und wirkten irgendwie unschlüssig, bis eine Gans die Initiative ergriff und laut trompetend losflog. Fast alle anderen folgten ihr und bildeten V-förmige Formationen. Unsere Blicke folgten ihnen, bis sie am Horizont verschwanden.

Wir umkurvten den südlichen Teil des gewaltigen Lake Manitoba. Die ganze Zeit bis hinüber zum noch größeren Lake Winnipeg herrschte fast nur Novemberwetter, grau, kalt regnerisch, eben einfach ungemütlich. Zum Glück funktioniert unsere Diesel-Standheizung sehr gut. Wenn sie läuft, wird es in wenigen Minuten kuschelig warm in unserem kleinen „Heim“.

wieder kein Bär...

... obwohl vor ihnen gewarnt wurde ...

... und sogar eine Bärenfalle aufgestellt war

der Herbst hält Einzug

Da ich nicht das passende Werkzeug dabei habe, um den Ölfilter an unserem Gecko zu wechseln, fuhren wir nach Winnipeg hinein, wo mit 700000 Menschen mehr als die Hälfte aller Einwohner Manitobas leben. Im riesigen, modernen Birchwood Toyota Centre, das fast bis aufs i-Tüpfelchen den Toyota-Autohäusern glich, wie wir sie vor drei Jahren in Russland vorfanden, erregte unser Auto nicht wenig Aufsehen. Innerhalb weniger Minuten standen fast alle Monteure und anderes Personal der Firma staunend und begeistert rundherum. Der Landcruiser wurde in dieser Form hier in Kanada nie verkauft und besitzt vielleicht gerade deswegen schon fast legendären Ruhm. Unglaublich, es grenzte schon an Ehrfurcht, wie die Leute den Gecko beäugten. Der Ölfilter, den wir natürlich dabei hatten, war im Handumdrehen gewechselt. In der Zeit wurde so manches Foto geschossen und wir durften viele Fragen beantworten. Zu unserem großen Erstaunen kostete der Service, wie auch schon in Russland, NICHTS! Vielen Dank, Toyota Birchwood!

Toyota Centre Birchwood in Winnipeg

Am Patricia Beach am Ostufer des Lake Winnipeg fanden wir einen sehr schönen Platz, wo wir einen Tag Pause einlegten. U.a. trafen wir dort die Kanadierin Nata, mit der wir uns lange und gut unterhielten. Sie und ihre Freunde erzählten uns viel über das Leben in Kanada. Zum Beispiel, dass es in Manitoba im Sommer 40 Grad heiß und im Winter -40 Grad kalt werden kann. (80 Grad Differenz!). Und wenn im Winter die Quecksilbersäule von -30 auf -15 Grad steigt, dann reden sie davon, dass es WARM geworden ist... Die Kanadier sind eben andere Temperaturen gewöhnt.

ein Sturm warf diese Bäume am Ostufer des Lake Winnipeg um

Jutta mit Nata und ihrem Hund Casey

strahlt die Sonne, dann strahlt auch Jutta

am Ostufer des Lake Winnipeg

Anschließend fuhren wir einen großen Bogen durch den Nopiming Provincial Park, aber auch da begegnete uns kein einziges Tier. Inzwischen befinden wir uns im Whiteshell Provincial Park am Otter Fall, einem für kanadische Verhältnisse kleinen See, wo wir ein paar Tage Pause einlegen. Hier durften wir gestern sogar einen halben Tag Sonne genießen! Und wir hatten Besuch, nämlich von zwei Fischottern. Einer von ihnen verspeiste genüsslich einen eben gefangenen Fisch. Außerdem wuseln uns hier einige Streifenhörnchen um die Füße. Sie sind allerdings so flink, dass mir noch kein einziges Foto gelang. Außerdem schnattern und rufen tags und manchmal sogar nachts unzählige Kanada-Gänse auf dem See und direkt neben uns auf dem Ufer.

und wieder graue Wolken am Himmel

am Otter Fall schien endlich mal für einen halben Tag die Sonne

da sieht die Welt doch gleich ganz anders aus

Kanada-Gänse

Demnächst werden wir die Provinz Ontario erreichen und dort an den Nordufern der großen Seen entlang weiter nach Osten fahren. Dort wartet dann sicherlich der wirkliche Indian Summer auf uns. Wir werden auch von dort wieder in Wort und Bild berichten.

Bleibt uns also treu und weiterhin so neugierig wie bisher.

Bis dann...

Und nun noch eine kleine Foto-Story:

Gestatten, Otter mein Name, Fisch-Otter

Und du, wer bist du?

Muss erst mal meinen Hunger stillen

Mann, schmeckt das gut

einfach nur köstlich

und jetzt muss ich erst mal verdauen und mich ausruhen